巴宝莉在奢侈品中什么档次
奢侈品中的实用品，Burberry这个牌子到底适合什么人?在一个人张口说话前，从他的外表衣着就能猜出他的品味，到底他是土豪还是小白领，是该和他聊游戏还是和他聊房地产，有经验的人一眼就能分辨。
比如，本格的人精朋友老A就总结过：
爱马仕——土豪标配，和他聊养生
阿玛尼——不会穿衣的新富中产，和他聊创业
Louis Vuitton——二线城市小老板，和他聊在一线买房产
Gucci——有点钱的小白领，和他聊潮牌，聊职场
加拿大鹅——30岁左右，聊柴米油盐、诗和远方
Burberry——各种类型的中国男人都有，可以聊一切
去过国内、国外奥特莱斯的人都知道，Burberry店铺常年被中国人挤满，即使是平时根本不买奢侈品的爸爸叔叔辈，都知道Burberry的格子围巾“很高级”。总之，这个中性气质强烈的英国品牌可能算是在中国男人中接受程度最高的奢侈品牌。
今天本格想和大家聊聊这个Burberry，重点是，这个品牌适合什么人。
◆ 时尚不好说，但一定经典
博柏利英文Burberry，成立于1856年的伦敦，是最能代表英国的品牌之一。
它的最大特点就是经典，千万别以为“经典”是褒义词。用经典俩字形容的品牌，通常风格上比较保守，每年的秀场都没有太轰动的时尚效应，卖得最好的通常是每年都会推出的换汤不换药的几个款式——比方说Burberry的围巾和风衣。
一部《卡萨布兰卡》激发了全世界男性对于风衣的无线遐想，Burberry毫无疑问把风衣做到了全世界的标杆，至少大部分都这样认可，本格男士发现英国和日本的资深职场男士特别喜欢穿Burberry的风衣。
▲ 世界上第一家Burberry很多奢侈品牌从诞生开始就是脱离群众只为富人服务的，但是Burberry不是。创始人Thomas Burberry在1880年研发出了一种叫Gabardine的布料，这种布料防水、透气也很轻便，于是他用这种布料制作了可以防风防雨的雨衣。一战的时候，Burberry的雨衣成为英军的作战服， 后来Burberry顺势稍作修改，推出了民用版，就是流行至今的Burberry风衣。
现在Burberry的LOGO上依然有骑士拿着盾牌前进的图案，代表了最早的Burberry品牌内核。
Burberry之于英国人，就像红旗和茅台对于中国人一样，已经不止光是一个服装配饰品牌，而是一种象征。
Burberry最具标识性的有两样，一个是风衣，一个是标志性的四色格子：红白黑+浅棕。1924年这种格子正式成为Burberry专利，让人一眼就能认出来，Burberry每年卖掉大量的围巾，其中绝大部分都是标志性格子图案的围巾。
◆ 中产标志Burberry 真的能穿一辈子?
踩准时代脉搏的Burberry，就这样成为了英国的国民品牌，还获得了女王颁发的“皇家御用保证”徽章。
作为一个奢侈品牌，一件Burberry的风衣售价基本都过万，鞋子和衬衫也基本都要三四千人民币，这样的定价在国内可不是月入7000的小白领能够买得起的。但是它的产品又不像LV那样贵，可以说是个标准的中产品牌。
同时，Burberry也不像一些设计师品牌，款式并不夸张，配色也比较内敛，25到45岁的男性都完全可以体面穿着。
但最近两年，为了迎合年轻消费者，Burberry也在尝试着年轻化，从颜色到图案都有了各种变化，还签约了吴亦凡作为品牌代言人，甚至还联合推出了一系列服饰。
刚刚结束的时装周上，一向来谨慎的Burberry贡献出了有史以来最大胆的秀。这也是现任设计师，在Burberry工作17年的Christopher Bailey最后一个系列，用彩虹色向优秀的LGBT团体和个人表达了致敬。
◆ 值不值得买?
Burberry超过40%的销售额都是中国消费者贡献的，彭博社甚至说Burberry是个”严重依赖中国市场和消费者“的品牌，但它也是第一个进驻天猫的奢侈品品牌。
连吴亦凡都被Burberry找来走秀了，可见诚意。那Burberry到底值不值得买呢?
任何能长久不衰的东西，本身质量肯定是过硬的。买了一圈羊绒围巾，还是Burberry的材质、长度和厚薄最贴心，一条围巾至少能用5到-10年也不会过时，即便是有些起球但还是会一直存于我的衣柜中。
至于风衣和大衣，料子没得说，朋友身上的Burberry大衣穿了七八年但依旧经典耐穿。但它家的衣服也很挑人，一个理想的“风衣身材“(大衣类似)，需要个子高，肩膀平宽但又不能太厚，以及绝对不能胖。而和欧美人比起来，亚洲人肤色偏黄，经典的驼色很容易就显得脸色不好，反倒是海军蓝或者黑色更容易出彩。
所以如果你真的想买Burberry，款式很好挑选，因为这个品牌的存在就是因实用而生，任何超越穿衣以外的目的，都不是Burberry的品牌精髓。
在这个什么都在变的时代里，它的这种正经和坚持，可能反倒是最大的魅力。如果你有好身材也有购买力的话，去买一件Burberry的风衣和围巾吧。
巴宝莉：奢侈品中的风衣代名词
风衣，几乎是现代都市男女衣柜中必不可少的一件服装。
在当代男装的发展脉络中，有几大分支，比如军装和工作装。而风衣，就是军装家族的一员。十八世纪欧洲大陆的陆军军装，仍然保持着中世纪骑士的设计风格。为了便于指挥并分清敌我，那时的军装大多具有颜色醒目辨识度高的特征，士兵在日常穿着时的威严感和仪仗感也都十分强烈。
直到工业革命来临，这一军装风格逐渐走到尽头。
从克里米亚战争开始，军装的实用性要求越来越高，并在第一次世界大战时达到顶峰。作为人类历史上第一次具有现代意义的战争，一系列具有里程碑意义的新武器为防守方带来了不对称优势，这导致一战后期，逐渐演变成双方在战场上挖出接近一人深的纵横交错的战壕，然后进行攻防的堑壕战。而巴宝莉众多奢侈品中最为经典的Trench风衣，就诞生于这一时期，在英国的词典中，Burberry早已成为风衣的代名词。
早在1856年时，年仅21岁的托马斯_巴宝莉就拥有了自己的裁缝店，因为给布料商做过学徒和本身对服装的喜爱，他设计的大衣和夹克都有着出众的品质。
在连年阴雨不断的英国，雨伞、雨衣是人们出门在外的标配。不过，当时的雨衣是用橡胶做的，气味太难闻，且由于天然橡胶不稳定，经过暴晒后会发生融化。为了寻找更好的防水布料，托马斯开始不分昼夜的查阅书籍。
1879年，托马斯终于发明出组织结实、防水透气的斜纹高织纯棉防水面料——华达呢。因耐用贯穿的特性，被广泛使用，赢得了市场的认可。这种布料，也于1888年取得了专利，并开始大规模用于为英国军队设计并制作雨衣。
1891年，巴宝莉第一家分店在伦敦Hayarket 30号开业。1899--1902年布尔战争爆发，南非天气恶劣，德兰士瓦地区的进攻作战举步艰难。战士们纷纷反应防水服太沉导致移动缓慢，于是军方就在这样一个时间点选择采购新的防水服，订单也当然归巴宝莉莫属。
为此，巴宝莉为英国军队设计出一款名叫Tielocken的风衣，成为如今风衣的鼻祖。由于军队对巴宝莉风衣的极力认可，托马斯成为王室的特许商人，开始为国王制作华达呢风衣。而且需要穿风衣时，爱德华七世从来不会说：“把我的风衣拿来。”而是得意的说道：“来啊!把我的巴宝莉拿来!”
1901年，巴宝莉推出了全新的骑士商标，其中，Prosum意为永远保持开拓进取。
20世纪初，交通工具更新换代，巴宝莉开始应市场需求推出户外运动服饰，比如登山服和钓鱼服，都深受消费者喜爱。
1910年，著名的飞行员克劳德身穿巴宝莉在短短24小时之内从伦敦飞到曼彻斯。1911年，一件轰动全球的事情，让巴宝莉这个品牌也因此扬名世界。这一年，挪威探险家罗阿尔·阿蒙森上校率领一支5个人组成的探险队，成功抵达南极点，成为了世界上最早抵达南极点的人，而他装备的就是巴宝莉品牌的户外用品和服饰。为向后来者证明他完成了这次探险，他在南极点留下了一个巴宝莉的斜纹布帐篷。而早在1897年，探险家杰克逊就已经身穿巴宝莉大衣，穿过了北极圈。
在此之后，爱尔兰人欧内斯特·沙克尔顿也决定横穿南极大陆，而他的探险队使用的也是巴宝莉的户外产品。不仅如此，连皇室成员也都争相选用巴宝莉风衣。当时在英国有句顺口溜，“如果西方的天空被一块巨大的乌云笼罩，下起绵绵雨丝，那么，从总统、高级白领到新锐娱乐明星就都会穿起巴宝莉风衣。
到1916年时，巴宝莉大衣几乎成为英国全部警察的制服。1919年约翰·阿尔科克队长和阿瑟顿布朗中尉身穿巴宝莉行员西装驾驶飞机完成第一次连续跨大西洋72小时的飞行，声称巴宝莉大衣是最保暖的衣服。
1920年，巴宝莉为女性设计了军绿色羊毛套装，1924年，代表巴宝莉的格子图案首次出现在风衣的内里上，并于于1967年注册成为商标后更广泛用于其他产品，如雨伞及行李箱上。1926年，巴宝莉大衣成为王室警卫的制服。1930年，巴宝莉成为冬天滑雪运动服的制造商，为瑞士联邦公司定制了一批巴宝莉滑雪服。
在过去，巴宝莉只有一些基本款的Trench风衣：几乎都是米黄色，并且带有标志性走线，不同款式之间的差距非常小。
为了丰富产品线，巴宝莉在1935年举办了女装大赛。1947年，巴宝莉推出新款男士防水外套，1960年，巴宝莉全棉男士风衣外套——指挥官外与女士格子粗花呢披风同时问世。
1967年，巴宝莉巴黎分店开业，并且在广告营销上，已经走起了大制作的战略。1970年，巴宝莉在纽约东57街上的旗舰店开张。并继续扩大零售业务，除纽约外，旧金山、芝加哥、波士顿、费城、华盛顿等地都可以见到它的连锁店。
如果说英国王室让巴宝莉在欧洲成名，那么巴宝莉的进一步发展则要归功于泡沫经济时期的日本。
当时，三阳商会作为日本本土力量推动了 Burberry 在日本的流行。它们最早引入风衣进行销售，后来更直接同巴宝莉合作生产专门为日本人身材设计的商品。从象征英国进口的 Burberry London's，到蓝标、黑标，都是巴宝莉为日本本土市场专门打造的子品牌。此外，日本女明星安室奈美惠对巴宝莉产品的青睐也带动了一大批粉丝成为巴宝莉的追随者。
不过，正当巴宝莉打算大展拳脚时，也是它迈向自创立以来的低谷的起点。从 1970 年代开始到 2000 年初是巴宝莉走向堕落的 30 年。
它犯了一个后来 LV 等不少奢侈品牌在扩张过程中都会犯的错误——没有控制好规模和品牌形象之间的平衡。当满大街的男女们都穿着 Burberry 格纹服饰时，它作为奢侈品本身的高端形象消失殆尽。这一结果的典型代表就是起源于 1970 年代的“恰夫文化”(Chav)。这毫无疑问是个贬义词。
在英国，它更多带给人诸多的直接联想之一就是那些受教育程度不高、爱炫耀、总爱到处惹事生非的年轻人，尤其是 1990 年代那些臭名昭著的英国足球流氓。
他们常常从头到脚都穿着 Burberry 的经典格纹产品，有的连车都喷成格纹状，看起来粗俗又鲁莽。在一些社会新闻中，警察抓捕酒后闹市的足球流氓时，特写镜头常常拍到 巴宝莉的格纹。
1997年，巴宝莉改变经营方向，开始为更多层面的客人提供服务。1999年，Burberrys转型并改名为Bruberry，在更换了设计师后，巴宝莉改头换面，开始大量剔除设计中的格子图案。
2001年，巴宝莉聘任设计师克里斯托弗_贝利为创意总监，2006年，Angela Ahrendts上任博柏利首席执行官，改变了之前的零售策略, 开展网络销售模式。
2010年开始，巴宝莉进军化妆品行业，并在伦敦科芬园开设了美妆门店Burberry Beauty Box。2012年，巴宝莉的总收入和主营业务收入比起过去五年翻了一番，分别是30亿美元和6亿美元。
2015年，巴宝莉摄政街旗舰店中开设了品牌全球第一家品牌咖啡厅Thomas's，提供早餐、简餐与下午茶。在今年的年度报告中，巴宝莉表示，截至2018年3月底的2018财年，为了保值，集团共摧毁了2,860万英镑的库存，而2016财年和2017财年，集团分别销毁了1,880万英镑和2,690万英镑库存。
2018年巴宝莉秋冬秀场，品牌创意总监克里斯托弗_贝利迎来了自己在巴宝莉的谢幕演出。在为公司效力的17年里，他为巴宝莉创造了很多个第一次。在他的带领下，Burberry从前任设计师擅长的女性视角时装风格回到了以风衣见长的经典路线上。
无论是业内人士还是消费者，都不难感受到贝利的设计特点。个人层面上，他是第一个同时兼任CEO和创意总监的奢侈品集团管理者，也曾和Tim Cook一样大胆出柜。在经营模式层面上，他让巴宝莉成为了首次使用3D全息影像走秀;第一个采用Snapchat等社交媒体直播大秀;第一批采用吴亦凡等小鲜肉担任代言人、拥抱千禧一代;第一个提出采用“即秀即买”的方式改革整个时装产业链;以及2015年就进入天猫、首批拥抱中国本土电商的奢侈品品牌。
正如他将风衣重新变成巴宝莉的拳头产品那样，贝利为巴宝莉做出的最大贡献就是重塑了它的英伦特质。这使得《Vogue》美国版主编Anna Wintour曾评价他道：“贝利让这个英国时装品牌的身份得到了无法量化的提升。”
只可惜，在更名后，巴宝莉的转型之路并不轻松，它在尊贵程度上不如古驰、LV，经过了多年的艰苦努力，巴宝莉仍然在风云变幻的全球奢侈品中高端市场大流中奋力疾行。
在公司内部，Trench风衣被公认为必须保持最精彩、最具标志性的产品。因为，它们不再仅仅是一件风衣，它们代表着一个伟大的品牌和一个伟大公司的根基。
巴宝莉：烧掉也不卖给你 在奢侈品商眼里，我们都是小白鼠
在现在个时代，奢侈品已经不像过去那样可望不可及了，对于我们来说，大多数奢侈品都在国外，很多人只了解产品，却不了解它们的整个奢侈品圈子。估计大家对奢侈品都有一个统一的印象：贵。这就导致很多人买了奢侈品就感觉自己高大上了，也有的人买完了感觉自己被榨干了，又要吃一个月泡面。但就算是奢侈品，也有卖不出去的时候，你有没有想过这些让人争相追捧的奢侈品卖不出去的时候怎么办?你以为是来个跳楼清仓活动?或者是来个返季大折扣?错!真正的处理方式，就是一把火烧掉。
听起来是不是感觉像梦话?然而在奢侈品世界里，“烧掉也不卖给你”是所有奢侈品商一贯的作风，其中最“丧心病狂”的就是巴宝莉。
巴宝莉是具有世界级影响力的品牌，从1856年至今，一直是英国皇室御用品，就跟咱们过去给皇帝上供的贡品级别差不多。它的香水、服饰风靡全球，凭借侈靡的风格和高端的用料获得各界人士的追捧，而且定价贵的你不敢想象，随便一件衣服就上万，就像下面这件风衣就要17500rmb，这还是最普通的。
可能很多小伙伴会说，英国人的玩意跟咱们有啥关系?或许你们不知道，虽然巴宝莉很贵，但是也正由于它贵，更受到大批财大气粗的中国人爱戴，现在巴宝莉30%营业额都来自中国，这是啥概念?也就是在全世界的消费里，咱们中国就占了将近三分之一。和其他品牌一样，巴宝莉为了开拓我国市场，还请了一大批小鲜肉来代言，比如skr男人的吴亦凡。
然而随着这几年越来越多奢侈品进军中国，巴宝莉的日子越来越不好过了，很多货卖不出去，销量大减，英国厂商方面也在想办法。按我们的惯性思维，你卖不出去就打个折呗，也比烂在仓库里强吧?然而巴宝莉用实际行动告诉你：天真!在上一年里，巴宝莉把他们所有的积压的库存全烧了，总价值2.5亿元rmb，对他们来说这只是很普通的一次焚烧，因为这几年他们一直这么做，5年里他们已经焚烧了价值8亿的货物。是不是有种心在滴血的感觉?对于一向勤劳节俭的中国来说，这简直就是丧心病狂...
可奢侈品商们可不这么想，事实上几乎所有奢侈品供应商都会这么做，这在业界隐隐已经是条潜规则。就拿国人熟悉的卡地亚、万宝龙来说，他们的做法是把卖不出去的手表回收，取下上面的宝石，其余的全部扔掉，单单一次性就销毁了4亿欧元的商品，折合人民币是多少，大家自己想去吧。
就连现在已经沦为街头货的耐克也是这么干，别看咱们街上Nike店面没事来个清仓甩货打打折啥的，真正的耐克高端产品都是前一面还在货架上展览呢，没准下一刻就跑垃圾堆躺着了：而且都是被处理过的，比如往鞋上泼油漆，把衣服剪碎等，如果我是干这活的工人，估计我是流着泪做完这些的..
很多朋友可能不理解，为什么这些厂商要这么糟践自己的商品，就算是打折卖掉也比烧掉浪费好，能赚一点是一点不是吗，就算再不济捐给需要的人也能提升一下品牌形象吧?
可你别忘了人家是卖奢侈品的，想法肯定跟咱们这些买不起奢侈品的不一样。在他们眼里，奢侈品的逼格高于一切，任何东西之所以能成为奢侈品，不是因为过硬的质量和设计什么的，只是因为“你觉得它奢侈”。诚然产品的硬件性能必须要过关，但你不能否认一个品牌的价值，比如一个1000元的衣服，贴上巴宝莉的商标可能就卖到50000元。
媒体报道巴宝莉销毁奢侈品某奢侈品高管透露，在他们眼里买家是分层级的，他们的奢侈品对自身的定位是高端产品，那些买不起的人是低端买家，如果让这些“低端买家”用上他们的“高端产品”，就是一种错误的行为，这会影响他们品牌的价值，在他们眼中，那些没钱买奢侈品的人被标榜为“错误人群”。说白了，他们这样费尽心思销毁自家产品，为的就是让那些还存在的正品卖上高价，毕竟物以稀为贵嘛。而且他们不打折卖是为了不让太多用拥有他们的产品，如果谁都能用，那还叫什么奢侈品了?而且人家两万买的东西，过几天打折两千卖给你，这样的品牌以后谁还光顾了。
是不是听着还有点道理?但小编认为这纯粹就是在放屁!
且不说他们把那些买不起奢侈品的人称为“错误的人”让人生气(没有这些错误的人付出，哪来的那些高端的人)，光是他们焚烧产生的废物废气就相当可观，他们不但不尊重自己工人的努力更不尊重自然资源。殊不知在他们口口声声保护自己品牌高端形象的同时，背后却是东南亚乌烟瘴气的环境、廉价的童工、老无所养的门口保安大爷。
说实话，这让我想起了历史课本上的一幕：资本家在饥荒时期，把牛奶倒进河里却不发给那些穷人。这些人为了自己的利益，人为地把人群分为高低贵贱，再把自己的商品只卖给那些高端的人，让其他人感觉好像用了他家的东西，自己也变得高端了一样。也正是这种心理，让那些奢侈品厂商更加的有底气，殊不知他们烧毁的库存，其实只是他们利润的冰山一角罢了。而我们，则更像是活在这些人划定的圈子里的小白鼠。
巴宝莉官方香水包鞋档次属于奢侈品么
说到奢侈品是人人的真爱 世间的追捧 明星 贵族的大爱啊 更是源于宫廷的延申
奢侈品这个词 从最早 西方古希腊就有的 反观现在奢侈品 高级品牌 古奇 香奈儿 芬迪 亚历山大 普拉.达 ，巴利 菲拉格 慕 巴宝莉 无不深入人心
要说奢侈品 从古希腊至今，奢侈的概念一直是人们持续争论的热门话题，支持者认为奢侈品是社会进步推动力和有高追求的标志，而反对者则将其视作“意义道德”(virtus)的敌人。(罗马人认为，“意义道德”是道德的内涵之一。)
在古希腊，正是雅典和斯巴达的世俗冲突，几乎最好地说明了社会不同观念的对峙。两座城邦国的对抗持续了几个世纪，无数历史学家对此进行过全面研究。
“奢侈”观念的举足轻重大概人人清楚 因为 魅力实在太大 难以抵挡
难道，奢侈品是且一直是任何社会的主要社会学问题，因为它同时有如下几个问题相联系：
·社会分层 ·实用与浪费 ·财富分配
同时奢侈品也是社会经济发展的驱动 是经济驱动 还是欲利熏心全在个人把握 因为奢侈就意味成功和社会地位 这才是人真正在追求的东西 奢侈说来只是人追求成功名利的替代品 或必须品 当然也不可否认人们对他真心的喜欢与名利无关 因为他真正的打动人心 个中都有吧
巴宝莉一个男女老少都喜欢的品牌 源于创始 源于动力 更源于人的精神 和魅力
一个人所穿的服装往往能传示出性格、爱好、心理状态等多方面的信息。着装的个性原则不单指通常意义上的个人的性格，它是主要方面，但还包括一个人的年龄、身材、气质、爱好、职业等因素在外表上的反映所构成的个人的特点。
